Укрываем розы

А. Щукин, агроном
GreenInfo.ru

Ноябрь – месяц укрытия роз. Лучше всего укрытие проводить в сухую погоду, когда дожди уже закончились, а температура воздуха опускается до отметки -5…-7°C. Низкие минусовые температуры не повредят розам, а наоборот, закалят их. Розам не страшны заморозки до -8°C, их они переносят нормально. Опаснее морозы в -10…15°C, особенно если они ударят внезапно по не укрытым побегам и почве без снежного одеяла.


В этой статье я не буду касаться теоретических моментов укрытия всех групп роз, а поделюсь своим опытом. Мой дачный участок расположен на границе Тверской и Псковской областей. Я выращиваю розы не очень давно, с 1999 года, однако за это время испробовал различные способы укрытия, розы попадали в разные климатические передряги… Но обо всем по порядку.

Чайно-гибридные розы трех сортов - Кардинал, Соня и Анжелика достались мне в награду за работу по их выкопке при ликвидации совхоза «Тепличный» в Москве. Таким образом, они изначально росли в тепличных условиях и, попав в открытый грунт, вынуждены были приспосабливаться к тому, чего никогда не испытывали - дождям, ветрам, морозам. В основном это были корнесобственные розы, за исключением Кардинала. Эта роза была привитой, а экземпляры, мне доставшиеся, были, судя по состоянию места прививки, в возрасте 3-4 лет. Насчет их долгой жизни в открытом грунте у меня были большие сомнения, к сожалению, подтвердившиеся – красными бокалами Кардинал порадовал нас только 3 года, четвертую зиму, очень морозную и малоснежную, он не пережил. А вот корнесобственные Соня и Анжелика живут и процветают до сих пор, чему все мои домашние несказанно рады.

Все девять растений были высажены под окном. Грунтовые воды расположены у нас довольно близко, а это был единственный высокий участок с песчаной почвой, да еще так удачно расположенный – на розы можно любоваться, не выходя из дома. Так что почва рыхлая, нет застоя воды во время обильных дождей, быстро оттаивает по весне и прогревается. Участок открытый, тень от дома на розах держится не более 3-х часов в день.

Подготовка роз к зимовке состоит из нескольких этапов:

Подкормка
Подготовка многолетних растений к зиме начинается уже с середины июля. В этот период, а именно с 15 июля, прекращаю давать азотные удобрения, начинаю удобрять золой и монофосфатом калия для того, чтобы нормально вызрели побеги и произошло активное осеннее отрастание корней. Последняя подкормка проводится в середине октября.

Контроль цветения
Все цветы после опадения лепестков срезаю, не допуская созревания семян. Если их оставлять, роза тратит много сил на семена, что очень существенно ослабляет растение, снижая его зимостойкость. Позволяю розам цвести до конца сентября, в октябре все появляющиеся бутоны удаляю.

Контроль за влажностью почвы
В октябре, за месяц до укрытия, если осень выдается сухая, обязательно провожу влагозарядковый полив из расчета 30 л воды на куст. Если же осень стоит дождливая, над розами сооружаю шатер из пленки, защищая почву от чрезмерного увлажнения.

Удаление листвы
Перед обрезкой по канонам ухода нужно ежегодно делать опрыскивание листьев медным купоросом или другим медьсодержащим препаратом. Этих рекомендаций я не придерживаюсь, отдаю предпочтение применению в течение лета биологических препаратов, в частности, Фитоспорину, и правильной агротехнике – тогда розы болеют меньше. Листья с побегов нужно убирать обязательно, нельзя оставлять на земле опавшие листья и тем более, укрывать облиственные побеги. Был у меня такой печальный опыт в 2005 году, когда укрыть розы я мог только в начале октября, что, конечно, рано, но приехать на участок позже возможности не было. Октябрь был теплый, и листья отросли вновь. Весной 2006 года, раскрыв розы, лицезрел сгнившие черные листья и почерневшие побеги с белым налетом грибницы. Все счищал, обрабатывал медным купоросом. Выпревание негативно сказалось на розах, развивались они медленнее, позже и хуже цвели, но все же выжили.

Обрезка

Обрезку побегов делаю также с середины октября. Высоту обрезки выбирал экспериментальным путем. Когда обрезал высоко, оставляя побеги длиной 40 см, ставя над каждым кустом ящик и засыпая внутрь сухой торф, листву, стружку (что когда имелось под рукой), побеги обмерзали довольно сильно, и приходилось по весне делать короткую обрезку. Кстати, под железными ведрами, заполненными стружкой, розы зимовали хуже, чем под деревянными ящиками с той же стружкой, было замечено более сильное обмерзание побегов. Это связано с тем, что металл промерзает быстрее, чем дерево, и под ним холоднее, от чего побеги повреждаются сильнее. От использования металлических ведер пришлось отказаться.


Но и то, как розы зимовали под деревянными ящиками, меня не устраивало. С зимы они выходили сильно поврежденными, приходилось обрезать их на 15-20 см. Посчитав весенние обрезки нерациональным расходованием усилий, стал проводить короткую обрезку. Теперь с осени я оставляю побеги длиной 20-25 см и уже не использую никаких ящиков, надобность в них отпала. При такой короткой обрезке достаточно насыпать холм земли, полностью укрыв ей побеги. Землю лучше использовать сухую, но если ее заранее не подготовили, не беда, можно использовать и сырую. Но не используйте глинистую почву, а только песчаную. На 1 ведро сырой земли добавляю полведра сухих опилок, тщательно перемешиваю – и смесь готова. На каждый куст высыпаю по 2-2,5 ведра. Таким способом укрываю розы на протяжении восьми лет и очень доволен результатами.

Снегозадержание
Пока была возможность набрасывать снежку на розы в течение зимы, особых проблем со снегозадержанием не возникало. Хоть снег порой и сдувало с высокого участка, на него всегда набрасывали новый сугробчик. Теперь же, когда на даче зимой не живем, позаботиться об этом необходимо. Классический прием – использование лапника. Но мне, если честно, очень жаль обрезать елочки. Хотя, не скрою, я это делал пару раз, пока не попробовал применять для этих же целей другие материалы, а именно стебли малины, полыни, пустырника и даже крапивы. Достаточно просто набросить их на получившиеся земляные холмики.


Чем хорошо укрытие смесью земли и опилок?
во-первых, сделать его не так уж и сложно, и на засыпку розы этой смесью уходит не очень много времени;
во-вторых, укрытие это не плотное – не используется ни пленка, ни рубероид, ни лутрасил. То есть, используя его, нет необходимости по весне делать вентиляционные продухи, подраскрывать розы в оттепели и переживать из-за весеннего выпревания, если не снять плотное укрытие вовремя (а как показывает практика, именно из-за него, а не от вымерзания, в большинстве случаев погибают розы);
в-третьих, оттаивание почвы идет равномерно, и через оттаявший слой грунта, если запоздали с раскрытием, побегам пробиться проще, чем страдать в темноте под рубероидом. Отгрести оттаявшую почву от кустов, освободив побеги, очень легко. Я не убираю эту землю сразу, а оставляю примерно недели на 2-3, распределив ее ровным слоем под кустами – она сдерживает развитие сорняков;
в-четвертых, побеги практически не повреждаются морозом, подмерзают только кончики.

Может быть, укрытие выглядит не очень эстетично, но мне важен конечный результат – а он устраивает меня как нельзя лучше. Возможности у всех людей разные, вариантов укрытий много. Пусть каждый выбирает и применяет то, что приносит наилучший эффект. Весь год мы наслаждаемся красотой и ароматом роз. На одном цветоносе бывает по 20-23 бутона – это незабываемое зрелище. Соседи разубеждали меня, когда я занялся разведением роз, говорили, что не растут они у нас тут и не зимуют. Но теперь, глядя на мои успехи, посадили розы и у себя, а ко мне приходят за советом.

Буду рад, если мой опыт поможет и вам.